Простой способ согнуть древесину

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас занимаются различными столярными работами, которые требуют создания согнутых деревянных элементов конструкции.
В данной статье, автор YouTube канала «StoDel_56» расскажет Вам, как можно согнуть ламели в условиях небольшой мастерской.

Это будут дугообразные подступенники, и они потребуются автору для завершения проекта деревянной лестницы.

Материалы.
— Сосновые доски
— Упаковочная пленка
— Саморезы по дереву
— Лак, морилка
— Клей ПВА
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Ленточная пила
— Шуруповерт
— Торцовочная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Фуганок, рейсмус
— Пульверизатор
— Карандаш, циркуль.

Процесс изготовления.
Первым делом он обрабатывает доску на ленточной пиле, и выравнивает одну из поверхностей на фуганке.

Теперь доска распускается на три широкие и тонкие ламели толщиной около 5 мм.

После обработки могут возникнуть вот такие дефекты. Обе поверхности ламелей обрабатываются на рейсмусе.

Получились вот таких заготовки, они очень гибкие, и имеют толщину 4 мм.

Далее, мастер размечает на нижней части уже готовой деревянной ступени расстояние до задней стенки подступенника. Для этого подойдет циркуль, или разметочный рейсмус. Это расстояние состоит из размера свеса ступени (30 мм) и толщины подступенника, который будет сложен из трех ламелей (12 мм).

Для того, чтобы изготавливаемый подступенник не приклеился к самой ступени, автор защищает ее упаковочной пленкой.

Из обрезков от досок он изготовил вот такие бруски, которые и будут основными упорами для сгибаемой детали. Так как все ступени имеют свой индивидуальный размер, то смысла создавать отдельный кондуктор просто нет. Мастер прикручивает упоры к нижней части ступени.

Далее подбирает ламели по длине, они должны быть чуть больше необходимой детали.

Клей ПВА наносится на две ламели с одной стороны, и распределяется ровным слоем кистью.

Один край подступенника фиксируется струбциной к упору, затем делается изгиб, фиксируется центральная часть, и второй край. После этого автор стягивает слои изделия дополнительными струбцинами.

Как говорят некоторые мастера — струбцин мало не бывает!

Крайне важно с внешней стороны детали делать подкладки под губки струбцин из обрезков дощечек, или кусков фанеры.

После застывания клея мастер снимает изделия, и фиксирует их в длинных струбцинах на несколько дней. Так они полностью высохнут, и сохранят свою дугообразную форму.

Автор был занят другими делами, и только через пять дней снял заготовки, и обработал их края на рейсмусе. Также обрезал торцы по длине ступеней.

Все поверхности подступенников шлифуются орбитальной машинкой.

Теперь на лицевую сторону наносится два слоя морилки. Это можно сделать как кистью, так и пульверизатором.

Перед нанесением лака нужно отшлифовать поверхности мелкой наждачной бумагой. Таким способом убирается поднятый ворс. Также можно, а иногда и нужно, отшлифовать и предпоследний слой лака.

Итак, подступенники и ступени готовы, их можно везти на объект.